Em outro planeta: saindo da estrada na Islândia
Uma ilha cheia de vulcões e cultura viking. A Islândia é um paraíso para o gravel. Nessa matéria, você vai acompanhar a aventura de James Spender por lugares incríveis do país nórdico, que foi originalmente publicada na revista Cyclist Off-Road, edição 2.
Em 870, o viking sueco Garðar Svavarsson desembarcou em 870 e deu ao país o seu próprio nome, Garðarshólmur, mas saiu no verão seguinte, deixando os direitos do nome em jogo para seu conterrâneo Flóki Vilgerðarson, que chegou um ano depois.
Flóki passou por um período terrível, perdendo uma de suas filhas e seu gado no caminho, sofrendo um inverno infernal e voltando para a Noruega na primavera com o rabo entre as pernas. Mas não antes de avistar um vasto fiorde cheio de gelo, dando origem ao nome Ísland. E mesmo antes dos nórdicos, descobertas recentes levaram alguns historiadores a acreditar que a Islândia foi habitada pela primeira vez por papar – monges irlandeses – já no século 8, que podem muito bem ter se referido à Islândia como thule, uma palavra grega antiga que se refere a lugares além do mundo conhecido.
É improvável que haja um destino melhor para andar de cascalho na Terra, e é exatamente por isso que trouxemos nossas bicicletas aqui.
O que há com o clima?
Antes de partir para esta viagem, Spader foi avisado de uma coisa: é verão, mas o verão nas Terras Altas da Islândia ainda pode significar quatro estações em um dia e noites extremamente frias.
Na viagem até a capital Reykjavik, Magne Kvam, sócio de Ásta Briem, cuja empresa de ciclismo Icebike Adventures hospedou nosso passeio de cascalho de dois dias no interior vulcânico da Islândia, explicou que, como o resto da Europa neste último verão, a Islândia experimentou uma onda de calor que fez de junho o junho mais quente já registrado.
É um descompasso para um país cujas temperaturas médias no verão variam entre 10-15 ° C e onde o termômetro no inverno cai para -30 ° C no norte.
No solstício de verão, em 21 de junho, o céu mal escurece; no solstício de inverno, em 21 de dezembro, o país tem cerca de quatro horas de luz do dia. Portanto, aqui em julho, as coisas devem ser boas para longos dias de viagem e um clima relativamente ameno.
Ainda assim, quando paramos no QG da Icebike nos arredores de Reykjavik para carregar nosso veículo de apoio, é evidente que Magne estava preparado para cada eventualidade.
“Meu Land Rover é como um avô com lepra”, diz Magne. “Você o ama, ele ama você, mas alguns pedaços estão caindo.”
Isso, entretanto, não importa. Enquanto no Reino Unido um 4×4 médio tem mais probabilidade de ver a escola funcionando do que uma inclinação de 1 em 10 cheia de pedras, tudo na Islândia, incluindo os veículos, nasce da necessidade e é moldado pela paisagem e pelo clima.
“Essas portas de longo alcance”, diz Magne, “são o produto de ventos fortes tentando arrancá-las das dobradiças; aquele conjunto de interruptores improvisados perto do painel infla e esvazia os pneus remotamente para aumentar a aderência; a pá no telhado é para o caso de precisarmos nos retirar da areia vulcânica; o snorkel saindo do capô é para que o motor possa sugar o ar quando o Land Rover estiver com água na altura do capô em um rio. Todas essas são possibilidades muito reais.”
Ainda era um dia bom enquanto rumávamos para o nordeste da expansão urbana de Reykjavik (a população da Islândia é de 360.000, dos quais 216.000 vivem na área da Grande Reykjavik), mas conforme nos aproximávamos do início do interior da Islândia, perto da Reserva Natural de Fjallabak, ficava claro que teremos que repensar nosso itinerário.
Assim que finalmente começamos o caminho, quaisquer vestígios de asfalto foram imediatamente deixados para trás, substituídos por um entrecruzamento de faixas de rodas de carros que desaparecem nas planícies.
O que fervilha por baixo
As Terras Altas da Islândia denotam o interior selvagem da ilha: enormes áreas de vários graus de vegetação e areia negra e árida, pontilhadas com elevações carbunculares de montanhas vulcânicas. Ao todo, estima-se que a Islândia tenha cerca de 130 vulcões, dos quais 30 são considerados ativos e 18 já entraram em erupção desde a chegada dos primeiros colonizadores.
A última erupção foi em 2010, sob a calota de gelo Eyjafjallajökull, e surpreendeu muitos repórteres com sua pronúncia quando cancelou voos para o resto da Europa (se você quiser, tente dizer ay-uh-fyat-luh-yoe-kuutl-uh).
Enquanto pedalávamos para o deserto, fico sabendo que são esses vulcões que não apenas formaram, mas são a própria essência da Islândia.
Tão abruptamente quanto uma erupção pode mudar imediatamente a Islândia, a Islândia muda imediatamente diante dos meus olhos. O que antes era uma paisagem plana, mas verdejante, desapareceu com um sopro de mágico em profundas planícies de carvão cobertas por musgo verde tóxico e aglomerados de minúsculas flores brancas segurando sua preciosa vida.
Vento
Se há um fator que define o clima aqui, não é chuva ou sol, mas vento. Ele estava presente nesta manhã, causando tempestades de poeira no horizonte, jogando areia em nossos capacetes e óculos de sol com um som que a princípio confundi com chuva.
As montanhas que antes nos cercavam foram envoltas em névoa; o vento, embora agora nas nossas costas, é forte. Acabou o acampamento, um passeio de 40km / h até uma cabana na montanha chegou.
Teoria do jogo
A manhã seguinte estava gloriosa, com as montanhas verdes e arrebatadoras em todo o esplendor e a promessa de outro vento de cauda enquanto seguíamos para o sul. O marco unificador do dia anterior foi o vulcão Hekla, com sua última erupção em 2000. Agora, foi a vez das geleiras dominarem: ao leste, a Vatnajökull, a maior geleira da Europa, e Mýrdalsjökull ao sul.
As geleiras se assentam como mares flutuando no céu, levitando para dentro e para fora de vista enquanto escalamos uma série de perigosas elevações de areia.
Como os níveis de um jogo de computador, cada um com seu próprio tema, a paisagem das Terras Altas se transforma drasticamente de quilômetro em quilômetro. Em um minuto, poderíamos estar rolando pelo Lake District, no próximo escalando a Ilha de Skye, em seguida, mergulhando em um fiorde norueguês e, em seguida, batendo forte em estradas agrícolas na Grécia.
Então, de repente, chegamos ao topo de um pico, a trilha se estabilizou e logo estávamos de volta ao líquen verde tóxico, a paisagem lunar cinzenta e rochosa, através de campos de lava solidificada e, em um mundo de areia tão negra, a trilha quase desapareceu. Depois, solo vermelho. Solo marrom. Adubo. Cascalho, cascalho, pedras, areia.
É alucinante. Não apenas incrível ou bonito, mas alterador de uma forma que eu não pensei que fosse possível, visto que mal vagamos por cerca de 100 quilômetros quadrados. Parecia que tínhamos atravessado uma dúzia de países.
Antes de vir para cá, eu olhava fotos deste lugar na internet e achava que os filtros do Instagram haviam modificado as paisagens. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. É tudo real.
Status mítico
Os 15 km finais do dia começaram com vários quilômetros de singletrack, onde manchas profundas de areia vulcânica puxavam nossas rodas e faziam nossas bicicletas derraparem em alta velocidade.
O singletrack continuou por um caminho, transpondo-se para trilhas de terra avermelhadas cortadas profundamente em colinas gramadas. Ele seguiu por rios, alguns tão profundos que pegamos uma carona nos estribos do Land Rover, depois se inclinava para lugares ridiculamente íngremes.
Quase no ponto em que minhas pernas e níveis de concentração estavam sendo atingidos, o Monte Einhyrningur surgiu à vista. É outra peculiaridade da Islândia, criada por uma erupção sob o arenito coberto de gelo, em que o gelo fez com que a lava endurecesse e a lava fez com que o gelo derretesse, resultando em uma protuberância pedregosa através da qual os ventos chicotearam para erodir uma lacuna que parece o chifre de um animal.
Daí o nome. Einhyrningur significa ‘unicórnio’ e, apesar de ser o que originalmente deveria ser o início de nossa aventura na Islândia, não consigo pensar em um lugar mais adequado para terminar o que foi um passeio mágico.
Como obter o melhor da geografia selvagem da Islândia
Para fazer download de um mapa deste passeio, você pode acessar cyclist.co.uk/or2/iceland. Embora seja possível andar de cascalho sem suporte na Islândia, para ter um melhor e mais seguro passeio, um operador turístico experiente é essencial.
Um veículo de apoio 4×4 servirá como guarda-roupa, abrigo, oficina e despensa móvel, mas é o guia / condutor que se revelará indispensável.
A região das Terras Altas da Islândia é linda, mas remota, seus rastros se espalham, e o Google Maps está totalmente fora de seu alcance aqui, se é que é possível conseguir um sinal. Isso significa que ir com um guia experiente, como o Magne Kvam da Icebike Adventure, não é apenas altamente recomendado do ponto de vista prático, mas também irá aprimorar sua experiência incomensuravelmente.
As Terras Altas também estão a uma boa distância do ponto de desembarque mais provável de Reykjavik, portanto, você precisará de um traslado de carro para chegar lá.
Tudo isso torna uma rota muito difícil de explicar, então este mapa é mais um dos pontos de referência que podem ser alcançados de várias maneiras.
Se você quiser ir sozinho, um mapa do sistema operacional e um planejamento cuidadoso serão necessários, mas se quiser viajar com suporte, entre em contato com a Icebike Adventures (icebikeadventures.com).
Os preços começam em torno de £ 195 para uma viagem de um dia com suporte, incluindo o aluguel de bicicleta de cascalho Lauf True Grit.
A bicicleta
Usei uma Lauf True Grit (laufcycling.com). Lembro-me de quando os garfos Lauf Grit debutaram e devo admitir que fiquei impressionado – um garfo de suspensão de 980g com curso de 60 mm -, mas no final das contas fiquei surpreso.
O Grit é o garfo de cascalho perfeito e combina com a estrutura True Grit para criar uma plataforma adequada para passeios difíceis.
A True Grit é exatamente o que você deseja de uma bicicleta de cascalho: suave, confortável e estável. A distância entre eixos de 1.040 mm e o avanço curto de 90 mm proporcionam um passeio reconfortante com manuseio que se torna mais nítido conforme a velocidade aumenta, enquanto o tubo curto de 133 mm e o tubo superior de 571 mm trouxeram um tipo de bicicleta de estrada relativamente baixo.
A bicicleta não “salta” como resultado dos impactos, mas devido ao design da mola de lâmina, ela oscila (ou seja, responde) muito mais rápido do que um garfo telescópico, o que significa que lida muito melhor com os estrondos constantes e grandes passeios de cascalho.
Não é surpresa que a Lauf seja uma empresa islandesa, porque em solo islandês o True Grit foi surpreendentemente bom.
O que levar
Fazer as malas para a Islândia é um pouco como fazer as malas para os Alpes, as Hébridas e a Lua ao mesmo tempo. Mesmo no verão, o clima é temperamental, então seja o mais versátil possível ao levar calça e joelheiras resistentes às intempéries, luvas leves e isoladas, uma jaqueta leve e impermeável e jaqueta à prova de vento, além de jerseys de verão.
Óculos também são essenciais, pois as tempestades de poeira podem surgir aparentemente do nada, meias de qualidade – especificamente meias de lã para aquecer quando molhadas – e sapatilhas que permitem caminhar são essenciais porque você terá que empurrar sua bicicleta às vezes.
Você pode encher seu cantil em qualquer riacho com bastante segurança, mas é bom ter bastante água extra, como também uma bolsa para comida extra.
As noites nas regiões montanhosas e nas cidades podem ficar frias mesmo no verão, portanto, é aconselhável usar uma jaqueta mais pesada, uma capa leve à prova d’água e um gorro de lã. E se você planeja fazer qualquer exploração significativa a pé, tênis ou botas de caminhada são altamente recomendados.
Comida e bebida
Comer fora na Islândia é caro, então, investigar os supermercados locais é uma boa ideia. Dito isso, há comida realmente boa para ser encontrada.
A Reykjavik Roasters faz o melhor café da cidade, Sandholt e Brauð & Co, os melhores doces e sanduíches – fique atento para a versão islandesa do donut, chamado kleina – e o restaurante Ostabúðin faz um excelente ‘peixe do dia’ na hora do almoço. Todos estes estão a preços razoáveis, e todos são facilmente alcançáveis no centro de Reykjavik.
Junto com o bacalhau salgado e a baleia minke (pescados apenas em certos pontos da temporada quando a população precisa de abate), o cordeiro islandês é um alimento básico, e também o skyr, um iogurte espesso e adocicado. O Diner Le Kock também serve até tarde alguns hambúrgueres muito elogiados, e os cachorros-quentes do food truck Bæjarins Beztu Pylsur são uma instituição de Reykjavik.
Finalmente, para o verdadeiro piloto de cascalho da Islândia que precisa de calorias leves, harðfiskur, ou peixe seco, é o lanche preferido, embalando impressionantes 82g de proteína por 100g – embora seu aroma signifique que seus companheiros de passeio saberão disso.
Viagem e hospedagem
Voamos com a Iceland Air no final de julho por £ 290 incluindo bagagem, mas as reservas em junho ou setembro podem ter preços em torno de £ 170, incluindo uma bicicleta.
Os táxis são caros – uma transferência privada do aeroporto custa mais de £ 100. Tudo bem se você estiver viajando em grupo, mas para os traslados mais baratos confira a Airport Direct e Fly Bus, com preços em torno de £ 20 para a cidade ou £ 40 para um serviço direto para o hotel.
Nós nos hospedamos na Old Bicycle Shop (theoldbicycleshop.is), uma pousada com quartos privativos e áreas de estar compartilhadas no coração de Reykjavik. Um quarto individual custa cerca de £ 90. Nas Terras Altas, pernoitamos na Cabana da Montanha Hungurfit, cujos detalhes podem ser encontrados em facebook.com/hungurfit ou pelo e-mail fitjamenn@outlook.com.
